Michael Cerny & Christoph Krakauer

Michael Cerny gewinnt SURFHUND Writers Contest

Im Rahmen  des 5. Internationalen Murbreak Contest in Graz fand am Samstag die Siegerehrung des 1. Surfhund Writers Contest statt.

Unmittelbar nach der beeindruckenden Performance der Rockband MLE[e] wurden die Sieger des Surf Contests und des Writers Contest vor versammelter Partymeute geehrt.

Hier die Sieger:

1. Michael Cerny (The feeling of water) 2 Wochen im Chillhouse

2. Christoph Krakauer (Surfhund Wicki) 1 Woche Portugal im Mission to Surf Surfcamp

Sponsor

3. Patrick Reiner (Der Beach Liebende) DAS SURFHUND BOARD!!

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal bei allen die Mitgemacht haben und hoffen ihr hattet Freude an den Surfhund Goodiebags und den Beiträgen!

Dank gilt auch unseren Sponsoren

Sponsor

birds on borads

Fünf Mädels die Berge, Asphalt & Ozeane auf Boards unsicher machen:
Clara Zeiszig, Miri Pfnür, Karin Hösli, Lisa Veith und Catharina Strebinger.
Die optimale Mischung aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Julia, die Praktikantin

Jung, hübsch, talentiert… bar jeglicher Surf Experience garantiert ihre Bewertung einen ganz eigenen Blickwinkel.

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Surfhund Redaktion

Natürlich haben wir auch eine Stimme!

Writer: Kathrin Elbe

Die Geschädigten
Überall, wo es Wellen gibt
15000 Surfparadiese

Sehr geehrte Surfer, liebe Urlauber,
wir beschweren uns.
Ihr nervt ein wenig. Und das ziemlich oft.
Warum wir das sagen?
Weil wir die Einheimischen sind.

Urlauber sind vergleichbar mit dem Besuch unangenehmer (Schwieger)Eltern: Sie beanspruchen sofort den gesamten Platz, tagelang musste für sie geputzt und gekocht werden, sie bleiben immer zu lange, sie wissen alles besser und sehen auch noch furchtbar aus. Ganz ohne sie geht es leider trotzdem nicht.

Gut. Ihr Surfer passt nicht in alle diese Kategorien und seid beileibe nicht die Schlimmsten.  Wir möchten aber an dieser Stelle zaghaft betonen: Nicht alles, was ein Brett unter dem Arm trägt, ist cool. Und nicht jeder, der cool ist, ist ein angenehmer Zeitgenosse. Wir glauben, wir dürfen das sagen, denn schließlich sind wir jeden Tag da…

Von daher, durch Realitätsproben ermittelt:

Die top-drei der merkwürdigsten Surfurlauber:

Der „Neon-Surfer“:
Zuallererst: Wir haben nichts gegen Bekleidungsmarken. Schließlich verkaufen wir die Sachen auch für gutes Geld an euch. Aber eine ernsthafte Frage: Müssen eure Klamotten so leuchten?
Der Neon Surfer besticht neben seiner lauten Art vor allem mit einem: durch seine bunten  Hosen. Breit aufgedruckte Markennamen a´ la „Rip Curl“ „Billabong“ und „O’neil“  sind dabei eine Art neuzeitliche Erkennungssterne für Surfer. Grell leuchten die Abzeichen von weither und signalisieren: „Dude, coolness is waiting for you.“

Dabei gibt es eine interessante  Erscheinung: Umso leuchtend bunter die T-Shirts, Sweater und Boardshorts der Typen sind, umso weniger Zeit mit tatsächlichem Surfen verbringen sie. Mehr Neon gleich weniger Wasser.  Einfache, aber äußerst interessante Gleichung.

Während andere Menschen im Wasser surfen, hängen die Neon- Surfer wie Leuchtbojen der gelebten Coolness  bei strahlender Sonne und brechenden Wellen auf ihren Nestern, den Bullis, und repräsentieren. Einer muss ja. Bei bedecktem Himmel und mäßigen Wellen hängen sie mit Cappuccino und zwölf Euro „Surfers Frühstück“ im nahe gelegenen Café und repräsentieren dort. Manchmal, aber nur manchmal, wenn die Zeit stimmt, balziert der strahlend neon-farbene „Rip Curl“ Vogel am Meeressaum entlang und schaut hinaus auf die Gischt. Mit Brett unterm Arm sondiert er die Wellen: Fachkundige Blicke schweifen über das Meer. Die Bedingungen scheinen nicht perfekt. Also geht’s zurück zum Bulli: Repräsentieren. Und lokale Mädels beeindrucken.

Ein bekannter Vertreter dieser Art ist der so genannte „Reisegruppenführer“. Sein besonders farbenprächtiges Gewand und seine laute Art sollen die Neulinge in seiner Surfgruppe beeindrucken und inspirieren. In der Regel schafft er dies auch und züchtet somit die nächste Generation an Coolness-Vögeln heran.

Der „tip top ausgerüstete Familienvater“:
Sein Statussymbol: Ein riesiger Campervan, einer Festung gleich. Elf Monate lang im Jahr erzählt der Surfmussolini in spe allen Bekannten von seinem Urlaub. Er, der hippe und jung geblieben Büro-Vater. Die neuesten Bretter, das beste Material, sein Wohnwagen eine Trutzburg der Familienfeste. Seine Wasserzeit: gleich Null.

Der Büro-Urlauber ist bei uns Einheimischen als so genannter Postkartennörgler bekannt. Die Coolsten sind immer die Schlimmsten. Hier wird um jede Briefmarke gefeilscht, während sein 1400 Euro handshaped Norden Longboard im nigelnagelneuen Boardbag unbenetzt vom Wasser auf der Wagenburg vor sich hin glänzt.

Achtung! Furcht bricht unter den aktiven Surfern aus, wagt sich dieser Bürohengst ein Mal ins Wasser! Ähnlich des einmarschierenden Amerikaners ins heidnische Muselmanenland, beansprucht der überlegene Büro-Vater jede Welle für sich. Aggressiv wirft er sich den Weg, um unbeholfen eine Welle zu nehmen und behäbig zurück an den Strand zu ruckeln. Kreuze nicht seinen Weg, du niedere Kreatur, der alte Mann mit dem top Material wird dich und dein zerbrochenes Board sonst als Kollateralschaden gütigst in Kauf nehmen. Aber keine Angst: Wahrscheinlich muss er eh für Tante Renate und Arbeitskollegin Utta noch Postkarten besorgen.

Der „Surfhippie“:
Seine Lieblingswörter sind: „Yeah“ „Joar“ und „die Wellen man, das Wasser man“. Ihm kannst du noch nicht mal Postkarten verkaufen. Er läuft in der Regel barfuß. Dinge wie Schuhe oder  Flip- Flops sperren seine Salzwasser verkrusteten Füße und somit seine Freiheit ein. Er kleidet sich in alte Wollpullover oder hat einzig eine farblich nicht mehr zu erkennende Boardshorts an. Sonst nichts.

Der verhinderte Kapitän Nemo der hippianischen Weltmeere ist total down mit dem Ozean. Er würde selbigen gerne retten, wenn er nicht nicht hauptsächlich damit beschäftigt wäre abzuhängen und mit seinem Longboard lange Rides zu catchen. Surfen ist sein Leben. Also ist Leben auch sein Surfen. Einfache, wenn auch konfuse Rechnung.

Der Surfhippie ist in der Regel wetterfest und winterhart. Seine „Friede-Freude-Surfen“ Mentalität hängt unserer Erfahrung nach nicht von der Klimazone ab. Im Gegenteil: Er wird der einzige crazy fucking Dude unter den drei genannten Surfurlaubern sein, den du auch bei Orkan und acht Grad Wassertemperatur in den Wellen sehen wirst. Die gute Nachricht: Er interessiert sich oft für seinen bereisten Urlaubsort und dessen Einheimische. Die schlechte: Manchmal allerdings zu viel. Denn er geht gar nicht mehr weg. In der Regel ist dieser Typ des Surfurlaubers bei seinem letzten Surftrip im wahrsten Sinne „hängengeblieben“. Physisch und psychisch.Grade jüngere, angehende Exemplare des Surfhippies erzählen gerne, was sie eigentlich sonst so nächstes Jahr Wichtiges vorhaben, anstatt erneut in deinem Ort abzuhängen. Eigentlich machen sie so verrückte Sachen wie Musik, eine Ausbildung oder gar nichts. Nur manchmal zieht es sie saisonbedingt und nomadengleich in andere Gebiete: Bali, Brasilien, bei Oma. Doch immer kehren sie, zielsicher wie ein Lachs zu seinem Laichgebiet, zurück an ihren letzten Ort: deinen Ort. So ist der Surfhippie eine feste Institution geworden. Die Frage der Einheimischen: „Ist er schon da oder noch gar nicht weg“ erledigt sich nach einiger Zeit. Er ist einfach da. In der Nebensaison bevölkert er gerne die lokalen Surfschulen, dort gibt es immer ein warmes Plätzchen oder ein paar Penunzen zu verdienen.

Der Surfhippie ist von den drei genannten Urlauberarten noch am Besten zu ertragen. Im Gegensatz zum Neon-Surfer überrascht er mit tiefgründigem Musikgeschmack und lustigen Geschichten. Immer noch besser als gar nichts. Verbringst du zu viel Zeit mit ihm, geht dies mit der Entschleunigung von Zeit, einer Abneigung gegen diverse Arbeit und der Ablehnung von fremdbestimmten Leben im allgemeinen einher.
So not cool, man.
So. Sehr verehrte Leser. Das waren die top drei der merkwürdigsten Surfurlauber. Und jetzt  für euch alle: Was glaubt ihr eigentlich wer wir sind? Eine Kinderkrippe für Aussteigerverrückte?
Zum Schluss noch eine Gewinnfrage:
Wie nennt man es, wenn alle drei genannten Surfurlauber am Strand und im lokalen Ort zusammentreffen und sich mit Horden von jungen Menschen kleiden, die alle so werden wollen wie sie? Richtig: das nennen wir Hauptsaison.

In diesem Sinne: Surf ahoi und wir sehen uns am Strand. Ihr merkwürdigen Spinner.
Hunde nicht erlaubt.
hochachtungsvoll,
Eure Einheimischen.

PS: Nach erneuter Lektüre der oben aufgeführten Surfurlaubereigenschaften müssen wir einräumen: Ein Gutes hat es ja: Es wird garantiert nie langweilig mit euch…

Kathrin Elbe, auf der Nordseeinsel Norderney aufgewachsen, lebt in Hamburg, surft selbst und ist ihren Angaben nach ein total friedlicher Mensch. Wenn sie nicht gerade alle Arten von Menschen hasst.

Writer: Katrhin Elbe
Land: 20357 – Deutschland
Kategorie: Offene Kategorie

Writer: Angelika Sagorz

Schwer fielen Krokodilstraenen aus Maedchenaugen auf sandweissen Strand.  Noch immer. Schon wieder. Wie lange sass sie wohl jetzt schon da und heulte? Abermals liess sie ihren Blick zum Mond empor schweifen, den sie verschwommen als hellsten beinahe kreisrunden Lichtpunkt am Himmel wahrnahm, noch nicht ganz voll, aber dennoch bereits fuellig gelb. Salzwasser tropfte die Wange herab. Und nur unweit von ihr entfernt bauschten sich die Traenen des Ozeans zu Wellen auf. Der Klang des Meeres vermischte sich mit der Melodie des Windes, die ihr gemeinsam mit vereinten Kraeften ein trostspendendes Lied sangen. Ein letztes Mal schluchzte sie laut auf, bevor sie von der Mauer sprang, auf der sie es sich vor einer halben Ewigkeit bequem gemacht hatte. Bestimmt hatte die Mauer einen Abdruck auf der Rueckseite ihrer Oberschenkel hinterlassen, dachte sie bei sich als nun die Salzwasserflut in ihren Augen endlich verebbte und sie ungetruebten Blickes  nach ihren gelben Flip Flops im Sand fischten konnte. Leichtes Spiel, sieht man wieder unverklaert! Schnell hatte sie sie gefunden. Normalerweise zaehlte sie sich ja nicht zu den Heultanten, aber heute abend war alles aus dem Ruder gelaufen. Wie eine schlecht prognostizierte Schlechtwetterfront, war unvorhergesehen ein Gewitter hereingebrochen, war unbemerkt zur Tuer des Speisesaals hereingestroemt waehrend sie und ihre Freunde gemeinsam assen und hatte sich unverschoent schonungslos ueber ihren Koepfen ausgebreitet um sich wenig spaeter ueber Nachtmal und Mensch zu entladen. Schlimme Woerter waren gefallen, schrecklich laut ist es geworden, als schliesslich bruellender Donner sich einklinkte. Vergeblich hatte sie waehrend der gesamten Zetterrei nach Blitzlichtern gesucht und einmal glaubte sie wirklich einen aus den Augen Heinrichs  zucken zu sehen, als Bettina mit Hagelkoernern schoss. Und jetzt. Jetzt herrschte zwischen den neugewonnenen Freunden ein wahrnehmbares Tief,  mehr noch hatte sich waehrend des Gewitters ein Asteroid geloest und sich genau auf ihrem Herzen breitgemacht.

Immer glaubte sie an das Gute im Menschen. Auch hier. Vor gut einem Monat war sie hier gelandet, nach 2 Jahren Leben in Zentral und Suedamerika, war sie nun schliesslich in diesem kleinen Fischerdoerfchen im Nordosten Brasiliens gestrandet. Hier wuerde sie nun 3 Monate bleiben um kleinen Rotznasen die deutsche und englische Sprache beizubringen. Das Sozialprojekt hatte sie schon lange gekannt, vor Jahren waren Freunde hier gewesen und als sie am Ende der Welt in Ushuaia sass und sie die Nase gestrichen voll hatte  von Schnee und patagonische Windspielereien, die einen beinahe mit sich forttrugen passte man nicht auf, war sie ploetzlich auf den fast schon in Vergessenheit geratenen, zerschmuddelten Kontakt gestossen. Gleich darauf hatte sie den Vertrag in der Hand gehabt und ihren Backpack auf den Schultern. Sie hatte sich von ihrer neuen Liebe verabschiedet, ohne Traenen. Sie hatte schnell „Auf Wiedersehen“ gesagt, und war dann ohne Zurueckzusehen mit Freude einem neuen Abenteuer entgegengegangen. Am Flughafen dann war sie dann doch ein wenig traurig geworden, aber gleichsam wie Wellen ans Ufer gespuelt werden um gleich darauf einer neu anrollenden Platz zu machen, wurde auch diese Traurigkeit von Vorfreude weggewaschen.

Und nun war sie hier. Im Paradies unter brasilianischer Sonne. Sie erwachte mit den ersten Sonnenstrahlen, die durch die morschen Holzbalken des Fensters zu ihrem Zimmer strahlten. Schon um 6 Uhr kuessten sie sie wach und liessen sie nicht eine Sekunde laenger schlafen. Schnell lief sie kurz darauf immer zum Meer und tauchte kopfueber ins Blau. Um halb 8 sass sie am Rad und fuhr gemeinsam mit Bettina,  zur Schule. Ihre Morgenklasse verlief selten wie geplant, aber mittlerweile hatte sie sich den Kindern angepasst und eingesehen, dass es hier wenig Sinn machte strikt und nach Regeln zu unterrichten. Am ersten Tag in der Schule hatte sie sich gedacht, sie wuerde ihren Backpack erst gar nicht auspacken und gleich wieder abreisen. Solche Kinder hatte sie noch nie zuvor erlebt. Luise, eine weitere Lehrerkollegin aus den Staaten, hatte treffend behaupted, dass man diese Kinder in den USA wohl schon laengstens mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom diagnostiziert und mit Pillen stillgelegt haette. An dem Tag in der Schule dachte sie, dass sie nichts dagegen einzuwenden habe, dagegen den temperamentvollen Kindern ein paar Tranquilizern einzufloessen. Mehr noch dachte sie, gleich selbst tatkraeftig zur Apotheke zu schreiten, als sie Von Paulo, einem 11jaehrigen eine geballt bekam, mitten in die Fresse und sie Samira, die Tochter der Koechin vom Tisch holen musste, wobei diese ihr sosehr ins Ohr kreischte, dass sie dachte noch auf der Stelle ihr Gehoer zu verlieren. Gluecklicherweise war ihr Trommelfell aber keine Zimperliese. Jetzt nach einem Monat, hatte sie jeden einzelnen Strizzi ins Herz geschlossen. Sie liebte diese Kinder, denen sie nichts vormachen konnte. Noch bevor sie die Klasse betrat, wussten die Kinder ohne zu fragen, bloss indem sie sie ansahen nicht durch sie hindurch, wie es ihr ging. Sie kannten sie. Sie liebte die Ehrlichkeit dieser Kinder, die unverbluemte Art und Weise offen zu sagen was ist und nicht was waere, auszudruecken was beruehrt und nicht verheimlichen was beschaeftigt und das alles ohne einen schlechten Gedanken. Die Energie der Baelger war schier unerschoepfbar. Die ihrige liess aufgrund der Hitze zu wuenschen uebrig. Besonders am Nachmittag kaempfte sie unter der hohen Luftfeuchtigkeit und den heissen Temperaturen, die ihren Blutdruck in den Keller rauschen liessen. Sie war ja der Meinung, dass sich solche Temperaturen nur schwer mit Arbeit vereinbaren liessen. Taeglich leerte sie viele Liter Wasser und wenn sie oftmals einen Liter Fluessigkeit innerhalb nur weniger Minuten in ihren Koerper kippte, dabei noch vor dem Ventilator in der offenen Halle der Schule stand, lachten die Kinder laut und zogen sie auf, indem sie mit dem Finger auf sie zeigten und Gringa nannten. Sie hatte begonnen die mit Zuckerrohrsaft vermengten ohnehin schon suessen Fruchtsaefte zu trinken, um mit der Energie der Kinder auf gleich halten zu koennen. Die Sonne brannte tagein-tagaus vom Himmel und die Jungs aus ihrer Klasse wollten unbedingt wieder Fussball spielen. Wie bloss dunkelbraunen Augen und Dackelblick aus neun Augenpaaren 7 bis 12 Jaehriger widerstehen? Also war sie Stuermer, fuer knappe 10 minuten, bis sie von Reginaldo ueberrannt und gleich anschliessend von Simon ins Tor verdonnert wurde. Das war ihr nur Recht, aber nach wie vor war es ihr viel zu heiss. Der Torbalken bot nicht genuegend Schutz vor der Sonne. In Gedanken war sie beim Kitesurfen, fuer das es diesen Monat leider noch zu wenig Wind gab. Aber das war auch gut so, die Sache mit dem Windmangel. Sie fuerchtete, gaebe es Wind, wuerde sie bloss abgelenkt werden und haette eventuell andere Flausen im Kopf als bloss das Hilfsprojekt. Eine leichte Brise Wind strich ihr durchs Haar, waehrend der Fussball ihren Kopf nur haarscharf verfehlte und Simon gleich darauf zetterte, ob sie denn eingeschlafen waere oder warum dieses Eiertor nun passiert war.

Die Tage verstrichen. Keiner glich dem Anderen. Immer war der Himmel anders. Einmal blau und einmal Indigo. Manchmal zeichnete jemand Wolken darauf, die wiederum niemals aussahen wie am Tag zuvor, geflockt und bauschig, gestreift und rund, ineinanderverschlungen und einzeln verzierend, guckten sie variantenreich, niemals in bereits dagewesener Form von oben auf sie herab. Ebenso wie das Meer, das oft still war wie ein Seepferd und an anderen Tagen wiederum stuermisch wie ein noch nicht zugerittener Hengst. Manchmal trug es Schaumkronen und manchmal sanfte Wellenlinien. Von Zeit zu Zeit verschlang es sie gleich anfangs gaenzlich und oftmals musste sie meterweit latschen um den Stehbereich ueberquert zu haben. Und genauso war es mit den Kindern, die manchmal schon jammerten, kaum hatte sie ihre Nase zur Tuer des Klassenzimmers hereingestreckt und sie anflehten sie wuerden heute lieber Uno spielen, als etwas lernen, die oftmals schrien und kreischten und unaufmerksam waren, die noch oefters wie wildgewordene Maeuse alles auf den Kopf stellten, was nicht angeschraubt und befestigt war, die sich manchmal beinahe die Koepfe einschlugen und dann aber wieder brav wie Laemmer alles von der Tafel mitschrieben und wissbegierig neue Vokabeln lernen wollten. Immer waren es diesselben Kinder, aber niemals waren sie nur froehlich. Es gab Tage, da sprach ein normalerweise immer lustiges Kind gar nichts. Es gab Tage, da lachte ein sonst eher stilles Kind die ganze Stunde ueber. Es gab Tage, da weinte jemand und Tage da waren alle froehlich. Es gab Tage da reichte nur ein falsches Wort und die Fetzen flogen und Tage, da konnte ein Stern vom Himmel genau in den Garten der Schule fallen und alle haetten gesagt: „Aha, schau mal da draussen parkt ein Stern.“

Und so blieb es spannend. So blieben die Tage abwechslungsreich und aufregend. So fuehlte sie sich lebendig und nicht gelangweilt, gefordert und staendig lernte sie selbst dazu. Gestern zum Beispiel wurde sie von Linus, so nannte sie einen ihrer Schueler, da er sie aufgrund seiner etwas langsamen Auffassungsgabe und seinem lustigen verdattertem Blick an den Charakter aus dem Snoopy Comic erinnerte, ueber brasiliansichen Fussball aufgeklaert. Mit grossen Augen hatte dieser sie gefragt, was denn ihr Lieblingsfussballteam waere. Leider reichte ihr Portugisisch nicht aus um ihm zu sagen:“ Junge, ich hab nicht mal Ahnung vom osterreichischen Fussball und schon gar nicht kenn ich mich im brasiliansichen aus.“ Und so sagte sie einfach „Carramba, die mag ich am Liebsten.“ Linus blinzelte kurz unglaeubig und meinte dann, dass sie zukuenftig besser Fan vom Team Flamengo sein sollte. Gut, so war sie also nun Flamengo Anhaengerin und erntete von den Jungs in der Klasse zustimmendes Nicken.

Der Wind hatte zugenommen und erleichtert atmete sie die kuehle Meeresbrise ein. Sie spazierte an vier Gestalten vorbei, die am naechtlichen Strand Capoeira, eine brasilianische Tanzkampfsportart, praktizierten und dann war sie wieder alleine. Nur der Mond liess sie nicht sein in ihrer Einsamkeit und verfolgte sie. Es gab ihn gleich zweimal. Am Himmel und als Spiegelbild im Sand, zogen sich die Wellen wieder zurueck ins Meer. Beinahe schien es, als wuerde sie den Mond links unterm Arm tragen, er wich ihr nicht von der Seite. Sie dachte nach, wie alles gekommen war. Sie erinnterte sich, wie gleich am 4.ten Tag ihrer Ankunft im Fischerdorf vier Katzenbabys ueber die Mauer des Lehrerhauses, geworfen wurden, in der Annahme, die  Gringos wuerden schon auf sie achtgeben. Und tatsaechlich hatte sie nicht wegsehen koennen und hatte sich aufopfernd 3 Wochen lang um die Kaetzchen gekuemmert. Sie hatte ihnen mittels einer Pipette 4 bis 5 mal am Tag Futter eingefloesst und das obwohl sie Katzen eigentlich gar nicht wirklich mochte. Tiere im Allgemeinen beruehrten sie normalerweise nicht sonderlich. Und dann ganz unbemerkt, war sie in ein weiteres Sozialprojekt geschlittert, das allerdings heute ein nicht vorhersehbares Ende fand. Unangekuendigt und ohne sie in Kenntnis zu setzen, hatte Heinrich einfach einen Tierarzt beordert um die Kaetzchen einzuschlaefern zu lassen. Sie haetten nur gelitten und waeren ohnehin bald gestorben. Sie verstand die Welt nicht mehr, war doch er der erste gewesen, der gemeint hatte man koenne die Katzenbabys doch nicht einfach sterben lassen und nun spielte er Gott und entschied einfach ueber Leben und Tod. Und das Traurige an der ganzen Sache war, dass sie wusste, dass sie die Katzen haette durchbringen koennen. Sie lief weiter den Strand entlang, nun schneller, beinahe so als wollte sie den Mond abschuetteln, der sie allerdings im Dunkeln niemals alleine haette lassen. „Danke, das du da bist!“, fluesterte sie leise und dann etwas lauter:“ Bitte, pass gut auf die Katzen auf!“ Doch dann ueberlegte sie es sich und sie sprach:“ Ich wuensche mir, dass die Katzen noch heute Nacht als saemtlichen Insektensprays zu trotzen gewussten, immunisierten Kaeferchen reinkarniert werden und dem Heinrich mal so richtig in den Po beissen.“ Dabei musste sie lachen und da wusste sie, dass alles wieder gut werden wuerde. Sie spuerte den Sinn dieser schier unmenschlichen Ungerechtigkeit und liess die Trauer mit der naechsten Welle, die ihre Fuesse umspuelte, forttragen.

Mit einem Laecheln machte sie sich auf den Rueckweg. Den Asteroiden auf ihrem Herzen hatte sie dem Mond mitgegeben und der Schwere in der Brust war kindliche Leichtigkeit und Trommelwirbel gewichen. Und als sie wenig spaeter auf Marcio und dessen Freunde traf, die ihr versprochen hatten, sobald es Wind gaebe, ihr das Kitesurfen beizubringen, war auch die letzte Schwermuetigkeit verflogen. Der Hunger kehrte  zurueck und sie nahm die Einladung gerne an am naechtlichen Fischpicknick teilzunehmen. Lange sassen sie beisammen. Das Feuer ging langsam aus. Die letzte Limone wurde in den Caipirinha gepresst und ein letztes Mal wurde Bob Marleys „No women, no cry“ auf der Gitarre zum Besten gegeben. Und dann war es still, nur das Meer sprach noch und der Mond schien noch gleich hell als in den Stunden zuvor. Und bevor sie schliesslich in der Haengematte mit einem „I love life“ Gefuehl einschlief, fluesterte ihr noch schnell der Wind ins Ohr, dass er morgen fuer sie zur Kitestunde wehen wuerde.

Writer: Angelika Sagorz
Land: 9433 – Österreich
Kategorie: Reisebericht

Writer: Kerstin Kofler

Seit Äonen oder dem vielgerühmten Anbeginn der Zeit, mindestens aber seit 1991 und dem Filmstart von „Gefährliche Brandung“ mit Neo und dem nicht tanzenden Patrick Swayze steht Surfen auf einem unerschütterlichen Fels der Coolness. Chillig. Flow. Relax. Yeah. In den Girly-Magazinen meiner Jugend (damaaals…) findet sich in der Auflösung des Psychotests „Welcher Boy passt zu dir“ neben altgedienten Stereotypen wie Softie, Gangsta, Partyboy und Klassenclown auch der braungebrannte, blondgelockte, muskulöse Surferboy. Für den Hauch Exotik sorgt die blauen Wellen im Hintergrund. An selbigen fehlt’s einem natürlich, wenn man nicht an den Stränden dieser Welt, sondern in einem langweiligen Städtchen im Süden Österreichs aufwächst. Verzaubert vom Mythos spart man sich aber jeden Cent vom Mund ab und fliegt nach 20 qualvollen Jahren Seewasser endlich gen tropisches Wellenparadies. Wer hier jetzt was von einem sensationellen Surf-Talent lesen will, kann gleich aufhören. Jetzt kommt, wie ich das Surfboard vergewaltigte. Oder umgekehrt. Und los!

Bali ist sensationell, und wer schon mal dort war und kein australischer Pauschaltourist ist, wird dem wohl zustimmen. Bali’s Surfschulen sind zahlreich und werden von ewig lächelnden Balinesen betrieben, die einem nach Anmeldung einen eierschalefarbenen Calimero-Helm aufs Köpfchen knallen. Womit sämtliche soeben gepriesene Coolness passé ist, weil es sich eben nicht um einen Sombrero handelt. Als würde sich das hedonistische Gemüt dadurch nicht bereits geprügelt genug fühlen, bekommen auch noch alle Anwesenden einheitliche Board-Shorts und Sleeves um endgültig das Pfadfinder-Feeling aufflackern zu lassen. Lektion 1: Leg dich aufs 100m lange Board und lass dich von der Welle wieder an Land spülen. Juhu, das klappt! Stolz durchströmt alle 167 Längen-Zentimeter des Körpers, nur eingebremst durch die außerordentlich mühsame Anstrengung, mit den kurzen Beinchen gegen die Strömung anzukämpfen, um wieder auf die erforderliche Tiefe zu kommen. Lektion 2: Aufstehen. If you don’t make it, you won’t pay for it. Haha! Mit dem diabolischem Plan im Kopf, mich eine Woche lang dumm zu stellen und quasi heimlich und vor allem gratis surfen zu lernen, war’s vorbei, als mich der Ehrgeiz gepackt hat. Nach 2 Litern Wasser im Magen und der sensationellen Erkenntnis, dass der Helm zwar ein optischer Supergau, aber deutlich stoßsicherer als z.B. ein Sombrero ist, kann ich wahrhaft behaupten: ich stand. Am Surfboard. Im Wasser. Und nur, weil’s white water war, heißt das nicht, dass es keine Welle war. Es war eine Welle – und ich hab sie gesurft. Von glänzender Motivation gepackt, werf’ ich mich sogleich in die knietiefen Fluten und versuche vergebens bauchnabeltief zu kommen. Kralle mich äffchengleich mit den Zehen im Boden fest, was nix bringt, weil Sand nun mal eine ziemlich bewegliche Materie is’. Naja. Irgendwann bekommt einer der Surf-Guides Mitleid, grinst mich an und erklärt mit Händen und Füßen ich solle mein Kanu besteigen damit er mich hinausschieben kann. So Schlepplift-mäßig. Da ich als Österreicherin selbstverständlich dem Winter(board)sport fröne und die gelebte Faulheit aus vergangenen Wintern kenne, lass’ ich mich eben chauffieren. Allerdings stellt der Arbeitsfaktor Mensch stets ein nicht berechenbares Risiko dar, in meinem Fall durch die Fehleinschätzung einer Wellenhöhe. Während mein Surfboard zwar durch sanften Druck auf das Hinterteil recht schnell, dennoch lässig das Wasserhindernis überwindet, befindet sich mein Körper plötzlich und ohne Vorwarnung in der Luft. Zwar nur zehn Zentimeter, also nix mit „Oooh, schau mal, die Menschen sind so winzig klein!“ oder „Erster ohne Hilfsmittel fliegender Mensch der Geschichte!“ aber immerhin. Ich musste ja, Newton sei’s gedankt, wieder landen. Auf meinem Surfboard. Das in der Zwischenzeit aber 20 Zentimeter Weg zurückgelegt hatte, wodurch mein großer Zehennagel Bekanntschaft mit der Kanu-Kante schloss. Dürfte ihm nicht so zugesagt haben, vor lauter Schreck hat er nämlich beschlossen, mich mit einer Fleischwunde allein in Legian im Meer zu lassen, um sich allein auf die Suche nach neuen Abenteuern zu begeben. Au.

Was dann kam war viel Zeichensprache, in der ich auch noch beeinträchtig war, weil mir ein Fuß zum gestikulieren fehlte. Das Blut hat allerdings seine eigene Sprache gesprochen. Aufgeregte Balinesen hüpften um mich rum, was mich ziemlich neidisch gemacht hat. Wollte auch hüpfen. Nach einem viertelstündigen Balztanz schafften sie es tatsächlich, mich im noch wahnwitzigeren Fahrstil als sonst in eine Ambulation zu chauffieren. Dort ging das einseitige balinesische Rumgehopse munter weiter, bis mein Zeh zugespritzt, betäubt und eingemummt die Praxis verlassen durfte, und ich hinterher. Wer glaubt, dass dies noch vorm Anfang das Ende eines phantastischen neuen Lebensstils ist, der irrt. Natürlich hab ich mich bemitleiden lassen, meinen Schmerz in Unmengen Storm Beer ertränkt, das Füßchen in mehrere, in Bali gottlob zahlreich vorhandene, heilige Quellen getaucht und am Ende stand ich sogar am Malibu. Und durfte fühlen, dass das geilste, schönste, sensationellste Gefühl der Welt jener Moment ist, in dem du eine Welle anpaddelst und merkst, dass sie dich hat. Aber das ist eine andere Geschichte, für den nächsten Contest…

Writer: Kerstin Kofler
Land: 1200 – Österreich
Kategorie: Reisebericht

Writer: Jeanette Fuchs

Man sagt ‘Du bekommst deine erste Welle und nichts ist mehr wie zuvor’. Vor mir tost die schaumige Brandung, ‚Swell’ würde das der versierte Surfer nennen. Ich stecke in einer glatten Hülle aus Neopren, die den Wind von meiner Haut abhält und habe plötzlich eine klare Vorstellung, was dieser Satz bedeuten könnte.

Ich spüre die Kräfte des Atlantiks, die frische Meeresbrise peitscht in mein Gesicht und macht mir klar, dass das hier nicht die Adria ist. Hier ist die Brandung der Kämpfer, hier stellt man sich den Naturgewalten. Schwimmen, Sonnenschirmreihen? Fehlanzeige. Hinten in den Dünen haben wir unser Lager aufgebaut. Da liegen keine ausgebreiteten Strandtücher, höchstens ein paar achtlos in den Sand geworfene Rucksäcke, Zinkcreme und Surfwachs und der Erste-Hilfe-Beutel der Surfcrew. Erste Hilfe? Braucht man die? Ein Blick auf die Wellen, die sich breit und mächtig am Horizont aufbauen, geben die klare Antwort auf diese vorsichtige Frage. Es wird erzählt, erst letzte Woche hätte sich jemand mit der eigenen Finne fast den Kopf halbiert. Eine aufgeblasene Story, die im Camp seit Tagen herumgeistert, wahrscheinlich nur eine Platzwunde, aber nicht einmal die möchte ich haben.

Angst und Ehrfurcht machen sich breit, als der Ausläufer einer kalten Woge meine nackten Füße, die noch nichts ahnend im Sand stecken, umspült. Komischerweise denke ich an Kate Winslet und die sinkende Titanic. Ich mache drei oder vier Schritte, stehe nun bis zu den Knien im unruhigen Wasser. Ich spüre, wie es sich seinen Weg zwischen Neopren und Haut bahnt, ganz langsam von den Knöcheln nach oben und später auch die Arme entlang. Ein dünner salziger Film, der sich durch die eigene Körpertemperatur erwärmt und den Körper vor dem Auskühlen bewahren soll. Ohne Anzug geht hier keiner rein.

Ich gehe weiter, stehe jetzt fast bis zur Hüfte im Ozean, aufgewühlte Algen färben ihn beängstigend dunkel. Zwischen heranrollenden, schaumigen Wellen – Weißwasserwalze nennt sich das im Surfjargon, so viel weiß ich schon – sehe ich eine große, dunkle Dunstwolke am Horizont aufziehen, die das dreidimensionale Bild von Himmel und Meer verzerrt. Ich schwanke, verliere etwas das Gleichgewicht, meine Zehen tasten nach dem Untergrund. Ich konzentriere mich wieder auf mich, das Board und das, was unmittelbar um mich passiert.

Es ist Juni, so etwas wie Sommer in Portugal. Die Mischung aus rauhem Irland und einem Hauch Karibik hat etwas Skurriles. Ich frage mich, ob es vielleicht besser gewesen wäre, auf Hawaii oder Bali Wellenreiten zu lernen. In einer lässigen Surfshort würde ich mich wahrscheinlich gerade bei 30 Grad auf gemächlichen Wellen mit Badewassertemperatur auf einem Surfboard räkeln. Doch es hat mich nach Peniche verschlagen, ein Örtchen nördlich von Lissabon, von dem ich zuvor noch nie gehört habe, von dem unberührten Fleckchen namens Baleal noch viel weniger. Wer hier vorbeikommt, hat irgendetwas mit dem Surfen zu tun oder tut zumindest so als ob. Selbst die alte Frau aus dem Fischrestaurant trägt ein Ripcurl-Shirt und an der Wand prangt ein Poster von Kelly Slater und wer es wirklich ernst meint, lässt sich hier von Meister-Shaper Gero sein persönliches Board anfertigen. Haute Couture für den Ritt auf den Wellen.

Die nächste Weißwasserwalze erfasst mich. Mein Gesicht ist nass, meine Haare auch und ich spüre, wie ein kleiner Salzwasserbach unter dem Anzug über den Hals hinunter zum Bauch läuft. Ich kann nicht beurteilen, ob mein Herz schneller oder langsamer schlägt als sonst, ich weiß nur, dass irgendetwas anders ist. Ich denke über nichts mehr nach, fast wie versteinert betrachte ich die feine Linie zwischen Himmel und Wasser, das Board schwimmt dicht neben mir auf der Oberfläche, die Leash bewegt sich im Wasser wie ein hyperaktiver Aal, der sich an meinem linken Knöchel festgebissen hat.

Im Geiste gehe ich die Schritte des Take-Offs durch. Der magische Moment, bei dem man sich vom Board erhebt und zumindest für Sekunden in eine andere Dimension übergeht, die Welt vergisst, abhebt und eine Überdosis Endorphine den Körper überschwemmt. ‚Stoked’ wie der Surfer sagt. ‚Wisst ihr was Surfen ist?’ hat Mikey, unser Surfcoach gefragt. ‚Paddeln. Paddeln und nochmals Paddeln. Ich werdet mehr Zeit mit dem Rauspaddeln verbringen als surfend auf einer Welle.’ Wir sitzen kreisförmig im Sand und schweigen. Will man das? Macht das überhaupt Spaß? Wie wär’s mit Tennis oder warum nicht Golfen? Mikey fährt fort: ‚Doch die vielleicht 15 oder, wenn ihr Glück habt, 20 Sekunden auf der Welle, ihr könnt es mir glauben, sind jede Mühe wert!’

Ok, wir haben es hier mit Vollblutsurfern zu tun. Typen, die sich für nichts anderes als Surfen interessieren, die Autos nur dazu haben, um ihre Boards artgerecht zu transportieren, alte Pick-up’s oder rostige VW-Busse. Ich gehe stark davon aus, dass der polierte Bentley, den ich letztes Jahr mit professionell aufgeschnallten Surfboards durch Manhattan Beach fahren sah, eine globale Ausnahme war. Ein echter Surfer lebt spartanisch, überall ist Sand, auf dem Boden, auf dem Sofa und im Bett (sagt man . Er läuft drei Jahre auf ein und denselben abgetretenen Flip-Flops und wäre er im Besitz eines Schrankes, würde man darin mehr Outfits aus Neopren als aus Baumwolle finden. Manchmal holt er sich einen neuen Kick, vielleicht beim Fallschirmspringen. Jegliches anderes Verlangen wird ausgeblendet. Keine Villa, keine Luxusgüter, keine Altersvorsorge. Er vergisst selbst die Frau seines Lebens für die eine Welle. Das ist kein Klischee, das ist ein Naturgesetz. Wer „The Surf“ von Daniel Duane gelesen hat, weiß das.

Langsam wird es ernst. Jetzt gibt es kein zurück mehr. Mit Schwung ziehe ich mich auf mein Board und klammere mich daran fest. Ich bin angespannt und fühle mich ausgeliefert. Atlantik, sei nett zu mir! Paddeln, paddeln, paddeln. Ich fühle mich frei, vergesse mein gesamtes Leben, den Alltag, der nun weit hinter mir zu liegen scheint. Dabei fällt mir ein Satz aus dem Buch ein: ‚Es bedeutet zwar eine Erleichterung, das Leben zu entdecken, das man am liebsten leben will, aber man bekommt auch Angst, wenn man die Bedürfnisse der Seele erkennt – wie soll man sie dann noch verleugnen können?’

Der Atlantik macht es einem wahrhaft nicht leicht, das Line-up, die imaginäre Linie hinter den brechenden Wellen zu erreichen, schon gar nicht an einem Tag wie diesem. Es kostet mich Kraft und Überwindung, durch laute und unberechenbare Wassermassen, die in sich zusammenstürzen, hindurch zu tauchen. Unter Wasser habe ich das Trockentraining vor Augen, bei dem Mikey die Wirkung verschiedener Wellen mit Sandburgen und das Surfboard mit einem kaputten Muschelstück simulierte. Irgendwann sitze ich erschöpft und leicht zitternd auf meinem Board und überlege auf welche Weise ein Hai wohl meine baumelnden Beine im Wasser wahrnehmen könnte.

Ich bin stolz dass ich es bis hierher geschafft habe, aber Angst und Ehrfurcht sind hier draußen immer noch meine einzigen Begleiter. Unter mir spüre ich die Kraft großer, weitläufiger Wogen, die mich auf und abschaukeln. Mein Geist ist völlig frei und meine Gedanken fixieren sich auf die nächste heranrollende Welle, die die meine sein könnte. Ich könnte es schaffen, wenn ich den richtigen Moment nicht verpasse. Ich muss meine verbleibenden Kräfte bündeln und mich mit einem Schwung vom Brett abheben. Es muss schnell gehen. Sehr schnell. Es muss perfekt sein. Nichts als die Welle zählt, du darfst nicht gegen sie ankämpfen, du musst mit ihr atmen und eins mit ihr werden. Angespannt liege ich auf dem Board, die Ellenbogen an meine Rippen gepresst. Ich werfe einen letzten Blick zurück über meine Schulter und sehe, wie sie auf mich zukommt. Ich weiß, in weniger als 15 Sekunden ist nichts mehr wie es war.

Writer: Jeanette Fuchs
Land: 5020 – Österreich
Kategorie: Reisebericht

7 Tage und 7 Nächte

… wenn du den SURFHUND Writers Contest des Jahres gewinnen willst!

Schnell tippen heißt es für jene, die noch um 2 Wochen Bali, 1 Woche Portugal oder 1 original SURFhundBOARD schreiben wollen.

Am 30. April endet die Einreichfrist des diesjährigen Writers Contests und somit auch die Chance auf die einmaligen Gewinne.Die Bekanntgabe der Gewinner und die Siegerehrung finden im Rahmen des 5. Internationalen Murbreak Surf Contests am 29. Mai in Graz statt. Die Bewertung der Stories setzt sich aus eurem Voting und einer lebendigen Jury zusammen… und voten könnt ihr bzw. eure Freunde bis zuletzt!

Also ran an die Tasten, coole und originelle Surf-Stories schreiben und in Richtung Bali abheben!

Writer: Roman Königshofer

Costa Rica & Panama 2009
8:00h, Montag, 22. März

Spät aber doch finde ich endlich Zeit um über meinen letzten Surftrip zu schreiben. Wie es die meisten von euch kennen, lebt man als Surfer ein wenig von Trip zu Trip und so fand ich erst hier in Marokko etwas Zeit um von meiner letzten Reise zu berichten. Juli und August 2009 waren also für Panama und ein wenig Costa Rica eingeplant. Wenn man als Österreicher surft, sollte man genauso gerne reisen wie surfen, denn es wird praktisch eins und lässt sich nicht trennen. Perfekt!

Für mich gibt es zwei Arten von Surftrips, den eher gemütlicheren mit der Freundin und den wellenfokusierten mit seinen Buddys. Panama war für mich irgendwie eine gute Mischung aus beiden, d.h. meine Freundin Julia war dabei, die Wellen kamen aber nicht zu kurz. Da Julia aber auch surft, war das sowieso nie ein “big deal”. Vor der Reise, als wir noch gar nicht wußten, wo es hingehen sollte, las ich ein Buch, welches mir ein guter Freund empfohlen hatte. “Die Botschaft des Meeres” von Sergio Bambaren (“Thoughts by the ocean” lautet der originale Titel). Ein einfaches aber sehr inspirierendes Buch. Mir kam vor, als würde jemand meine Gedanken niederschreiben. Es machte so richtig Lust auf Reisen oder einfach in der Natur zu sein. Es beschäftigt sich mit den einfachen Dingen im Leben und wie wenig man eigentlich braucht um glücklich zu sein. Diese Gedanken wollte ich weitergeben an alle Freunde, Bekannten, meine Eltern usw… Doch wie nur? Ich kann nicht jedem das Buch schenken und so dachte ich mir, ich nehme es als Inspiration und mache einen kleinen Film über unseren Trip der eine ähnliche Message transportieren sollte.

Den Flug buchten wir nur knapp ein Monat davor, da uns die Entscheidung in welches Land es gehen sollte, nicht leicht fiel. Harald und Mara, zwei Freunde von uns, schlossen sich uns für den August an. Bali war (unter anderem) immer wieder im Gespräch. Doch wir entschlossen uns dagegen aus genau zwei Gründen. Erstens wollten wir wohin, wo nicht die Möglichkeit besteht, dass an jeder Ecke Deutsch gesprochen wird und zweitens musste wellentechnisch auch etwas für die Mädels dabei sein. Beide surfen noch nicht lange. Wäre es ein reiner Trip mit Buddys geworden, wären wir wahrscheinlich nach Ostindonesien geflogen um dort die Inseln zu erkunden. Doch die (Traum-)Wellen dort sind noch nichts für unsere Mädels und zwei Monate nur auf Bali wollten wir auch nicht bleiben. Da wir nun aber für ein Monat zu viert waren, dachten wir dass Panama mit seinen Beach- & Reefbreaks besser passen würde und für alle von uns passende Wellen parat hat. Außerdem reist man ja nicht nur wegen der Wellen. Der ganze Prozess des Unterwegs seins, des Erlebens, die Suche nach etwas wo man noch nicht weiß, was es ist, das und vieles mehr ist es, was uns zum Reisen antreibt.

Und so machten wir uns auf den Weg. Der günstigste Flug ging nach Costa Rica. Mit dem Bus nach Panama war der Plan und davor bei den Ticos ein wenig einsurfen. In Jaco besorgten wir uns Boards für den Trip, welche in Dominical zum ersten Mal ins Wasser kamen. Falls jemand in Jaco ein Board kaufen will, empfehle ich Chuck’s Surf Shop. Chuck ist einer der wenigen kompetenten Verkäufer dort und führt zu 100% originale Boards, was nicht überall in Jaco der Fall ist. Schon 2006 kaufte ich ein Board bei ihm und war rundum zufrieden. Wer ein gebrauchtes bei ihm kauft kann es vorher auch ausprobieren und dann entscheiden.

Dominical ist ein kleiner ruhiger Ort der alles hat, was das Herz begehrt und vor allem auch super Wellen. Wir blieben circa eine Woche dort hängen. Es war sehr gechillt, super zum Einsurfen und mit dem Filmen konnte ich auch schon beginnen. Da aber Panama das Hauptziel war, fuhren wir bald über die Grenze. Paso Canoas nennt sich der Grenzort, der nicht wirklich viel zu bieten hat. Als wir ankamen, regnete es und bei dem ganzen Dreck und Lacken am Boden war ich echt einmal froh, Schuhe anstatt Flipflops anzuhaben. Der Grenzübergang dauert ein wenig ist aber kein großes Problem. Einen Stempel auf der Costa Rica Seite holen, dann einen auf der Panama Seite, rein in den Bus und ab nach David, der zweitgrößten Stadt Panamas. Dort übernachteten wir in einem Hostel namens Purple House in dem alles schön in violett gehalten war. Sogar die Klobürste war violett, einfach alles! Nett geführt von einer Amerikanerin, die schon länger in Panama wohnt. Es gab eine Art Gästebuch in dem Traveler Tips und Infos über ganz Panama eintragen konnten. Wir fanden eine kleine Surfmap und nahmen eine Kopie mit auf die Reise. Unsere nächsten Stops sollten  El Palmar, Las Tablas, Venao, Sta. Catalina und Bocas del Toro werden. Wir verbrachten also den nächsten Tag großteils im Bus, um in die Gegend El Palmar zu gelangen. In San Carlos machten wir uns dann auf die Suche nach einer Unterkunft. Nach kurzer Suche landeten wir im El Refugio. Einem Beachhouse von Jay und Russell Slough. Jay, ein 32-jähriger Partysurfer und sein Dad Russell, ein 63-jähriger Soulsurfer, machten auf uns einen sympathischen Eindruck. Der Preis passte auch und so blieben wir vorerst einmal da. Dies stellte sich als super Entscheidung heraus, denn Russell war ein verdammt interessanter Charakter – vollgeladen mit verrückten Storys. Wir teilten eine ähnliche Lebenseinstellung und diskutieren viel über die verschiedensten Dinge des Lebens. Oft kamen wir auf einen gemeinsamen Nenner. Mir war sofort klar, dass ich ihn für meinen Film interviewen musste. Irgendwie spürte ich, dass er die Person war nach der ich für meinen Film gesucht hatte. Er erzählte uns jeden Tag neue Geschichten aus seinem Leben wie zum Beispiel, dass er als Undercover Agent arbeitete, wegen Drogenschmuggels im Gefängnis saß, wie sehr er surfen liebt oder wie er Hautkrebs besiegte. Zu der Zeit war es gerade ziemlich Flat und ich sah Russell leider nie surfen. Auch hatte sein Longboard gerade ein fettes Ding. Vom Doktor aus durfte er schon länger nicht mehr ins Wasser weil es für ihn zu gefährlich wäre, meinte dieser. Er hatte schon einen Herzinfarkt und wurde viermal bewußtlos an den Strand gebracht. Doch seine Lebenseinstellung war simple: “It’s not about to die, it’s about to live!“, Russell. Mir war klar, dass er einfach immer wieder rauspaddeln würde. Es ging für ihn gar nicht anders. “Life is about fun!,“ Russell. Er liebt einfach das Leben und das Surfen. Froh war ich, als er mir sagte, dass er mit dem Interview einverstanden sei. Ich glaube, es machte ihn sogar ein wenig stolz. Es war sein erstes Interview. Wir gingen rauf auf seine Terrasse wo er sich am wohlsten fühlte und fingen an zu quatschen. Das ganze funktionierte wunderbar und Russell wurde so etwas wie die Leitfigur durch meinen Film.

Nach circa einer Woche machten wir uns weiter auf den Weg nach Las Tablas. Russell brachte uns zur Bushaltestelle und empfahl uns, unbedingt die in Las Tablas stattfindende Fiesta de la Pollera zu besuchen – in Fest das dort einmal im Jahr gefeiert wird. Es gab eine große Parade und die Frauen trugen alle eine Pollera Dress, das traditionelle Panama Kleid. Alle Kleider sind handgemacht und es dauert circa ein Jahr bis eines fertig ist. Die Männer feierten, tranken und schauten sich Stierkämpfe an. Julia und ich waren so ziemlich die einzigen “Gringos” vor Ort und somit eine weitere Attraktion für die Einheimischen. Überhaupt Julia mit ihren blonden Haaren.  Wir trafen viele nette Leute, wurden auf Drinks eingeladen und hatten einfach eine gute Zeit. Hier konnte ich wieder gute Footage für den Film sammeln. Die Leute hier leben einfach und haben nicht viel, wirkten aber sehr glücklich auf mich.

Nach Las Tablas ging es weiter nach Venao. Eine sehr gechillte Gegend mit super Wellen. Die ersten wirklich guten Panamawellen hatten wir dort. Ein Beachbreak mit mehreren Points und nie mehr als vielleicht zehn Surfer im Wasser. Sehr fein! Die Gegend ist sehr ruhig, hier gibt es außer Surfen, Yoga,  Fischen und ein wenig Horseriding nicht viel. Surf – eat – sleep – repeat lautet mein Tagesrhythmus. Um Lebensmittel zu kaufen, muss man mit dem Bus 30 Minuten in den nächsten Ort fahren. Oder einfach Autostoppen. Hier stoßen dann Harald und Mara zu uns. Ab nun travelten und surften wir zu viert. Von unserer Unterkunft zum Strand ging man zehn Minuten durch einen kleinen “Jungle” und nicht selten wurde man dabei von mehreren Affen beobachtet. Leider holte ich mir hier eine Ohreninfektion, musste also eine Zeit lang Antibiotika schlucken. Noch nie hatte ich solche Schmerzen am Kopf, die wenigsten hatte ich allerdings immer beim Surfen. Für Leute die gerne chillen und außer Natur und Wellen nichts brauchen ist Venao zur Zeit noch “the place to be”. Doch die Locals erzählten uns, dass es leider auch hier schon Pläne gibt, in Zukunft fette Hotels zu bauen… Man kann nur hoffen, dass das noch laaange dauern wird.

DANGER!!!

Nächtes Ziel war Santa Catalina. Eigentlich ja bekannt in der “Surfwelt”. Die berühmteste Welle Panamas bricht hier: La Punta. Uns erwartete ein kleines Dorf bestehend aus ein paar schlichten Häusern, einem “Supermarkt” der Reis, Dosenfutter und Wasser hatte und eine richtig gute Pizzeria. Der Surf hier war super. Durch heftige Regenfälle wurde ein kleiner Bach, der ins Meer fließt zu einem reißenden Fluss, der viel Sand ins Meer zog. Diese führte dazu, dass sich hier eine laut Locals noch nie dagewesene Rivermouth Welle formte. Eine ziemlich perfekte Right! Ich surfte diese Welle circa sieben Tage hintereinander und musste sie nur mit den Locals und manchmal ein paar anderen Travelern teilen. Im Lineup kam man sich vor als würde man mitten in einem Surfmovie sitzen. Die Locals gingen extrem ab mit Tubes, fetten Sprays und 360 Arials. Die Takeoff Zone war bei Lowtide durch den felsigen Untergrund ziemlich sketchy. Da sah man schon hin und wieder Steine rausblinzeln, wenn die Welle ansaugte. Jetzt nur kein Wipeout und alles ist gut. Bei Duckdives bitte auch flach halten ansonsten streift man die Felsen so wie es mir ein paar Mal passierte. Wenn man das alles managed, hatte man eine echt lustige, schnelle Welle vor sich. Meine ersten Tubes hatte ich in dieser Welle darum werde ich sie sicher nie vergessen…

Hier in Santa Catalina trafen wir auch die zwei Amis Rob und Jeff. Beide kamen aus Orange County und es war echt lustig mit ihnen zu surfen oder einfach nur abzuhängen. Gemeinsam machten wir einen kurzen Boattrip. Von einem Boot aus zur Welle zu paddeln ist schon ein gutes Gefühl. Eine Welle für nur fünf Leute im Wasser und weit und breit nichts! Auch zur Insel Coiba machten wir uns auf, um mit Riesenschildkröten und Whitetip-Reefsharks zu schnorcheln. Ein cooles Erlebnis, mal neben einem eineinhalb Meter Hai zu tauchen! Das war auf jeden Fall eines der Highlights vom Trip. Die gesamte Insel Coiba zählt zum UNESCO Weltnaturerbe, ist ein Nationalpark und wunderschön. Gewisse Vogelarten kommen nur auf dieser Insel vor, die übrigens zu dem Meereskorridor gehört, der weitere Welterbestätten wie die Galapagosinseln und die Kokosinseln miteinander verbindet.

Nächste Ziel war Bocas. Wir fuhren ohne Swellcheck in der Regenzeit dorthin, was eigentlich keine gute Idee ist. Da unsere Mädels aber auf jeden Fall dort hin wollten, um ein wenig Karibikflair zu genießen, blieb uns sowieso nichts anderes übrig. Die Anreise mit dem Bus und dann mit dem Boot an sich ist schon ein Erlebnis. Busse, die für circa 30 Menschen je 170cm groß gebaut wurden, werden vollgestopft mit 50 Leuten. Wenn man dann noch 190cm groß ist, so wie Hari und ich, und als letzter einen Stehplatz ergattert, kann es schon vorkommen, dass einem nach drei Stunden Fahrt das Genick schmerzt.

Bocas del Toro machte dann trotz seiner touristischen Ambitionen einen sehr netten Eindruck auf uns. Wenn man die Hauptstraße verläßt und ein wenig in die hinteren Gassen spaziert, wird es immer interessanter. Ein paar coole Foto- und Videoaufnahmen entstanden hier. Wellen gab es aber leider keine als wir da waren. Schade. Dann müssen wir wohl im Winter wieder einmal kommen…

Nach Bocas machten wir uns wieder auf den Weg nach Costa Rica. Da Hari und Mara noch nie in Dominical waren, wollten wir ihnen den Ort zeigen. Somit verbrachten wir die letzten zehn Tage dort. Der Swell war on und ich hatte ein paar der besten Wellen überhaupt. Zehn Fuß Sets waren keine Seltenheit. Natürlich gabs auch Wipeouts und ich holte mir noch eine Rippenprellung, ein super Ausklang für einen Surftrip. Für den Film bekam ich auch noch ein paar schöne Wellen in den Kasten. Schaut euch einfach den Film und die Fotos an, denn Bilder sagen bekanntlich ja mehr als tausend Worte…

Writer: Roman Königshofer
Land: 8670- Österreich
Kategorie: Reisebericht

Writer: Angelika Sagorz

„O Gott, o Gott, o Gott bitte steh mir bei….“ Ich koennte mich ohrfeigen. Verdammte Lonely Planets, Rough Guides und Footprint Guidebooks alltogether!!!! Dank deren hochgelobten Empfehlungen ich sitze jetzt hier und Todesaengste ausstehen muss.

“Tranquil and beautiful. Good value and very highly recommended”, stand da.
“Fu** that”, fluche ich innerlich!!!!!!!! Ich hocke in einer Huette, mitten in einem tropischen Sumpf, Brutstaette von x-tausend ekelhaften Viechern mit und ohne und vielen Beinen, die sich fliegend, schwimmend, kriechend, oder huepfend fortbewegen. Jeder Biologe haette hier seinen absoluten Traumurlaub. Seitdem ich mit dem Wassertaxi am Ort des Schreckens angekommen bin, und natuerlich erst nachdem ich Schlaumeier die Unterkunft bezahlt habe, treffe ich egal wo ich hingehe auf die achtfuessigen Monster. Zuerst sitzt ein Megading, so gross wie mein Handteller, auf der Innenseite meiner Kabinentuere, danach sehe ich die Babyversion in der Gemeinschaftsdusche und als ich am Klo zum Toilettenpapier greifen will, bemerke ich im allerletzten Moment den Schatten einer Spinne, der durch das Papier durchscheint.

Ich wette, es gibt hier auch Krokodile. Die wuerden es bestimmt schaffen sich durch den riessigen Spalt im Boden meiner Holzhuette durchzuquetschen.

„Grossartig!“ Bei dem Regen koennte ich nicht mal schreiend ins Freie fluechten, da ich vor lauter Panik den Steg verfehlen und geradewegs in den dreckigen Sumpf vor meiner Huette rennen wuerde.. mitten ins Verderben.. „What the hell was I thinking????“

Warum ist mir nicht aufgefallen, dass die Moskitonetze nur in Augenhoehe angebracht worden sind und der Rest der Huette aus poroesem Holz zusammgengenagelt worden ist? Gott! Ich sehne mich nach meinem Grindzimmer auf Caye Caulker. Ich habe die Nase gestrichen voll vom Dschungelleben! Ich muss mir eingestehen, dass ich niemals die Vorlage einer weiblichen Indiana Jones Titelheldin wuerde sein koennen.

„Uahhhh, was war das????“ Vor bzw. unter meiner Huette schwimmt was und es hoert sich verdammt gross an. Wieder schiessen mir die Bilder diverser stupider Hollywood-Blockbusterfilme durch den Kopf. Wie hiess der eine Film doch noch gleich, wo J. Lo im Sumpf auf Schlangenjagd geht? Aja.. Anaconda. Ja genau, so kann der Ort hier beschrieben werden. Genauso siehts hier aus.

Bei Tageslicht schien mir alles so spannend und abenteuerlich, aber das war bevor es dunkel wurde und das Frosch-, Krokodil- und Schlangenkonzert vor meinem Schlafplatz einsetzt, bevor eine Riesenkroete eine schleimige Spur ueber den Fuss eines anderen Besuchers zieht und bevor einem kleinen Maedchen ein gigantischer Minisaurier in den Schoss faellt. Ich wage mich also aufs Klo. Als ich erleichtert zurueckkomme und die Tuere schliesse, kraxelt Mr. Skorpion hoechstpersoenlich die Innenwand meiner Holzhuette entlang. Waere ich nicht gerade am WC gewesen, wuerde ich mich jetzt wohl vor lauter Angst in die Hosen machen. „Ich will hier weg!!!!“ Jetzt fehlt wirklich nur noch, dass eine Schlange schnell vorbeikriecht und mal kurz hallo sagt. Ich bin jetzt mit meinen Nerven am Ende. Ich stehe wie ein chinesischer zum Tode verurteilter Moerder, der jeden Moment aufgrund seiner Tat erschossen wird, mitten im Raum und warte auf meine Hinrichtung durch Schlangen-, Skorpion- und Spinnenbisse.
Der verdammte Skorpion steigt zum 3. Mal durch eine der Ritzen hindurch ins Freie um nach 5 Minuten wieder zurueckzukehren. Warum habe ich ausgerechnet heute Niemanden, der die Holzbaracke mit mir teilt??? Ich wuenschte, ich haette Beruhigungstabletten dabei oder zumindest eine Flasche Vodka um mich zu benebeln. Meine Nerven liegen derart auf Blankeis, dass mich sogar der Schatten meines Kugelschreibers erschreckt. Sosehr, dass ich ihn zum Boden fallen lasse, worauf ich erst die fetten, weissen Wuermer bermerke, die anscheinend gerade unter mir im Tuempel brueten…In Gedanken notiere ich wieder auf meiner „Things I have to do before I die-Liste“>

Nr. 1.007.835: Schreibe Guide-Book ueber Places in Zentral-Amerika, die man absolut und definitiv nicht sehen muss mit dem Titel: “Places to be missed in Central-America”.
Ebenso: Mail Super Lonely Planet, dass es mehr als hilfreich waere zu erwaehnen, dass Maestro Bankomat-Karten in Belize sowie in vielen Teilen Guatemalas nicht funktionieren.

EEEndlich… Ich hoere Stimmen, das arbeitende Volk trifft ein. Meine Retter, euch schickt der Himmel!!! Ich kann es kaum erwarten aus dieser tropischen Hoelle abzureisen und so schnell wie jetzt habe ich meine sieben Sachen noch nie zuvor gepackt, wohlwissentlich, dass abenteuerlustige Kriechviecher eventuell versuchen werden die Grenzkontrollen der Tierwelt als blinde Passagiere an Board meines Rucksackes zu queren….Aber das, das ist eine andere Geschichte.

Saumuede sitze ich am darauffolgenden Tag in einer kleinen „lancha“ und fahre den Rio Dulce entlang zur Garifuna Stadt Livingston und sofort lassen sich wieder die karibbischen Einfluesse erkennen. Auf der Fahrt dorthin sehe ich ein paar Krokodile und bedanke mich schweigend bei ihnen fuer die sicherlich mitverantwortliche Gestaltung der Horrornacht. Meinem Hirn fehlen mindestens 6h Schlaf und nachdem ich im Schnelldurchlauf die ohnehin nicht besonders aufregende Stadt erkundschaftet habe, setze ich mich in ein freundliches Lokal und bestelle Banana Bread und Licuado de Pina. Bei der 1,5 stuendigen Rueckfahrt schlafe ich immer wieder total uebermuedet ein um kurz darauf wieder aufzuwachen, da mein Kopf im Schlaf immer wieder schwer auf die obere Kante der Brettersitzbank knallt. Der Bootsmann ist sichtlich amuesiert und kichert jedesmal laut. „Ha, wie lustig!!!“ Er erntet strafende Blicke, die wenn sie sichtbar waeren wie Blitze in seine Richtung zucken wuerden. In Rio Dulce hole ich meinen zwischengelagerten Rucksack vom Deck ab und siedle in das Backpackers Hostel, wo ich in einem Riesenschlafsaal auf einem Steg einziehe. Das tropische Sumpfgebiet ist zwar noch praesent, aber die Unterkunft liegt nicht mehr mitten im Dschungel. Der einengenden Huette der Vornacht weicht eine offene Schlafhalle, die mir das Gefuehl gibt, ich schlafe unter freiem Himmel. Komisch, aber so fuehle ich mich sehr viel wohler.

Aber keine Vorteile ohne Nachteile. Laute, sich besaufende und prahlende “Ach ich bin ja so toll, weil ich war schon dort und hab schon das gesehen und wie schauts mit dir aus” – Backpacker gehen mir auf die Nerven. Als mich jemand fragt, wielange ich schon unterwegs sei, wo ich ueberall gewesen waere und wohin meine Reise als naechstes ginge erzaehle ich ihm ich sei Anthropologin und waere unterwegs in den Amazonas um die noch bis dato unentdeckte Hochkultur der Bulkas zu erforschen. Schwer beeindruckt lasse ich ihn alleine am Deck stehen. Ich weiss, meine Reaktion gleicht derer einer arroganten Ziege, aber ich bin heute einfach schon zu muede um unpersoenlichen Small-Talk zu halten.

Wenig spaeter seile ich mich gekonnt von der Partymenge ab und finde eine am Dock befestigte Haengematte und trotz der ausgelassenen Stimmung nebenan und den ausgelieferten Moskitoschwaermen, schlafe ich kurzerhand unter dem wolkenlosen Sternenhimmel ein. Natuerlich trage ich wie immer “Cologne de NO-squito”, aber dennoch saugen mich die blutsuechtigen Monster aus. Die Stimmen und die Musik haben diesesmal eine beruhigende Wirkung auf mich und ich habe einen tiefen, traumlosen Schlaf. Geweckt werde ich ungefaehr 3 Stunden spaeter durch ein Wuergen und einem ekeligen Geruch. Ein Partytiger, der am Steg kniet und sich an den Brettern verkrampft festhaelt um nicht kopfueber ins Wasser zu fallen, kotzt sich neben mir die Seele auf dem Leibe. Der beissende Geruch von Erbrochenem steigt mir obwohl das meiste davon im Rio Dulce landet in die Nase. Mehr genervt als angeekelt klettere ich aus der Haengematte und steige wortlos ueber seinen geschundenen Koerper hinweg.. Selber Schuld!… In der Freiluft-Schlafhalle suche ich nach dem richtigen Gang, der mich zu meinem Stockbett fuehrt. Ich nehme die erste rechts und dann die dritte links und klettere muede ins Bett.

Am darauffolgendem Tag stehe ich zeitig auf, da ich zum Bus muss. Die schlafende Partyhorde liegt im Koma, nur hinten in der 3. Reihe, Erdgeschoss, fummelt ein Paaerchen unter dem duennen Leintuch herum. Erschrocken bemerkt mich das Maedchen und peinlich beruehrt schaue ich schnell weg. Mein Gott, wie lange habe ich schon in deren Richtung gestarrt? Ich krame nervoes nach meiner Zahnbuerste und versuche damit verstaendlich zu machen, dass es mir sichtlich schnuppe ist, was in diesem Schlafsaal getrieben wird.

Nachdem ich mir mein Gesicht gewaschen habe ohne einmal in den verrosteten Spiegel zu schauen um mir den bestimmt jaemmerlichen Anblick am heutigen Morgen zu ersparen, faellt mir bevor ich das Dorm verlasse noch die eigentartige Schlafstellung der schlummernden Meute auf. Zumindest 80 Prozent der Jungs haben eine Hand rastend auf ihrem “Big Jo”, “Great Willy”, “Huge Hugo”, ect. unter der Bettdecke und bevor ich wieder beim Starren ertappt werde, fluechte ich schnell ans Festland, wo ich spontan in einen Bus Zieldestination bisher unbekannt huepfe. Den Lonely Planet habe ich dem Krokodil im Sumpf hinterlassen.

Writer: Angelika Sagorz
Land: 9433 – Österreich
Kategorie: Reisebericht

Writer: Christina Swoboda

Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht genau, aber ich werde euch einen Einblick geben, welche Fehler man vermeiden sollte. Ich habe sie selbst getestet und kenne mich somit aus. Hier gebe ich meine 10 Lieblings-Fehler zum Besten.

Surfen: Sexy, cool, stylisch!
Nach einer langen Anreise und einem Tag zum Eingewöhnen  war es soweit.  Wir wurden mit einem schicken Rip Curl Bus abgeholt (ziemlich cool!!) und zur Surf School gebracht wo schon der Surf Guide auf uns wartete (ziemlich sexy!). Doch….was war das? Ein Helm? Und ein Floß? So watschelten wir also behelmt, mit einem „Floß“, das wir nicht einmal tragen konnten Richtung Strand (NICHT Sexy, auch NICHT stylisch!). Jetzt aber ab ins Wasser, dachten wir. FALSCH dachte der Surf Guide! Zuerst aufwärmen und dann im Sand die ersten Übungen (NICHT cool!!). Nach einer sehr langen Stunde durften wir endlich ins Wasser und unsere ersten Versuche starten (ebenfalls weder sexy, noch cool, noch stylisch aber dafür unheimlich lustig).

Fehler Nummer eins: Halte dich niemals seitlich am Board fest. Es kann, und es WIRD kippen!
Soweit, so gut. Das Versprechen des Surf Guides hielt und am Ende des Tages stand jeder von uns seine erste Welle. Große Verletzungen blieben aus. Schürfwunden und Blutergüsse allerdings die Regel. Egal! Wir hatten alle Blut geleckt und freuten uns unheimlich auf den nächsten Tag.

Balinesen sind Sadisten….
….und jene die ihnen gehorchen Masochisten! Man stelle sich vor, 13 Uhr, die Temperatur hat ihre grausame Spitze erreicht. Der Surf Guide hat kein Erbarmen mit verwöhnten, verhätschelten europäischen Füßen! Er treibt uns durch gefühlten 100°C heißen Sand zum joggen (aufwärmen…als wär es nicht heiß genug). Was joggen hätte sein sollen, artete aus in einen Spießrutenlauf zu jedem Schattenfleckchen der sich uns bot. Sehr zum Leid der Leute, die dort Ruhe suchten und von einer Horde fluchender „Surfer“ heimgesucht wurden (fuck FUCK FUCK ahhhhhhhh FUCK FUCK ahhhhhh) die sogar in den Schatten ihrer Füße sprangen .
Nach dieser Tortur war das kühle Nass so ziemlich das Schönste was man sich vorstellen kann.

Fehler Nummer zwei: atmen nicht vergessen! Die Luft wird knapp wenn man schließlich doch noch fällt und „untergeht“.

Fehler Nummer drei: Doggystyle sieht nicht gut aus, und führt zu nichts. Einmal auf den Knien, ist es schwer aufzustehen! Fazit des zweiten Tages: Blutergüsse befinden sich in guter Gesellschaft mit den Schrammen.

Alles in allem verlief die erste Woche surfen sehr ruhig. Die üblichen Kollisionen wenn man mit 15 weiteren Anfängern die gleiche „Welle“ catchen möchte. Das einzige was mir zu schaffen machte, war meine Schürfwunde auf der Hüfte. Die Wunde wurde immer tiefer und tat unheimlich weh. Egal, dachte ich. Ich will surfen. Konnte ich doch endlich auf ein kurzes Board umsteigen und zumindest ein bisschen „cool“ werden.

Das war einfach nicht mein Tag!
Es sollte der erste Tag in „Freiheit“ werden. Wir durften/mussten weit hinaus paddeln. Es war ein besonderer Spot mit wundervollen Wellen.

Fehler Nummer vier: Es gibt nicht immer einen Channel!!!
Und so war das hinaus paddeln eher geprägt von untertauchen, Wasser schlucken, Husten und Erschöpfungsanfällen. Gequält von meiner schmerzenden Wunde schaffte ich es schließlich bis zu meinem Surf Guide in die „sichere Zone“ und lag erschlagen auf meinem Brett. Doch was war das??? Da ist etwas in meiner Boardshort!!!! Kann nur Seegras sein, oder? Als ich meine Hand jedoch mit einer KRABBE aus dem hinteren Teil meines Körpers zog, war ich so überrascht, dass ich sie (also die Krabbe) nach meinem Surf Guide warf, begleitet von einem erschrockenem Kreischen. „What happend Chrissi??“; „There was a crab in my ass!!“; „What??“ „THERE WAS A CRAB IN MY ASS“. Das zweite Mal laut genug, sodass es wohl jeder Surfer im Umkreis von 1km gehört hatte. LAUT gelacht hat nur mein Guide Rian, angegrinst haben mich jedoch auch alle anderen.

Nachdem der erste Schock verdaut war, versuchte ich die erste große Welle zu bekommen was mich zu Fehler Nummer fünf und sechs bringt: Leg dich nicht zu weit nach vorne. Der erste Versuch endete in einem perfekt durchgeführten Nose-Dive (5). Nimm NIEMALS die erste Welle von einem Set, wenn du dir nicht sicher bist, dass du sie stehst und das was nach kommt handlen kannst(6). Dem Nose-Dive folgte unweigerlich weiteres Wasser schlucken und weitere Tauchgänge.
Danach brach ich meinen ersten Tag im großen, weiten Ozean ab. Mit starken Schmerzen an der Hüfte konnte ich gerade noch zum Strand paddeln, wo ich auch –mehr tot als lebendig- zusammen sackte. Bis zu diesem Tag hatte ich meine Wunde gut versteckt, doch sie blutete so stark, dass auch Rian darauf aufmerksam wurde, und mich schließlich ins Krankenhaus brachte. Fazit: 1 Woche Surf- und Wasserverbot und eine Tonne an Medikamenten.

Fehler Nummer sechs: Geht niemals mit offenen Wunden auf Bali schwimmen. Das Wasser ist so schmutzig, dass das eine böse Infektion zu Folge hat. So wie bei mir. Einzelheiten erspar ich euch und wir machen weiter, mit dem lustigen Part.

Zweiter Versuch
Nach einer Woche der Langeweile sollte ich mein Comeback haben. Immer noch vollgepumpt mit Medikamenten, also ziemlich gut drauf, bekam ich grünes Licht von meinem Arzt. Also Brett aufs Auto und Abmarsch. Der Spot war der Wahnsinn und übermotiviert paddelte ich –diesmal in einem auch erkennbaren Channel- hinaus.

Fehler Nummer sieben: Tu ALLES, was der Guide dir sagt.
Zusammen mit einem weiteren Surfneuling trieben wir da draußen so vor uns hin, als plötzlich einer der Guides in wilder Panik anfing zu schreien „PADDLE…….paddle paddle…PADDLE!!! OUT OUT OUT!!!“…..wir sahen uns um, konnten aber keinen Grund für seine Aufregung erkennen. Keine Welle in Sicht, auch kein Hai. Einfach Nichts. Das muss ein Fehler sein. Ah….da….ein“ Hügelchen“…..ist ja eh nur so klein. Die Schreie von unserem Guide immer panischer werdend „GO…GO…PADDLE!!!!!!!!!! PADDLE OUT!!!“. Immer noch wussten wir nicht, was er denn nun wollte von uns, bis sich wie aus dem Nichts eine Welle vor uns aufbaute. Ja, das war der Moment, in dem wir anfingen zu paddeln, doch zu spät. Die Welle hatte ihre volle Höhe erreicht (was an die 3m war) und brach direkt über uns! Das war der Augenblick, in dem ich wusste, was alle Anderen mit „laundry“ meinten (auch wenn ich mich mehr wie eine Flipperkugel fühlte und nicht wie eine Socke in der Waschmaschine). Da aber nichts passiert war, fand ich das ganze ziemlich lustig und probierte es, sehr zum Leid meines Guides- gleich noch einmal aus.
An diesem Tag stand ich meine erste „big wave“ und hörte auf alles, was meine Guides mir sagten. So klappte das Surfen ganz gut und aus unbeholfen wurde doch ein wenig sexy, ein wenig Style und auf jeden Fall ziemlich cool!

Surf Guide: your head MUST be higher than your bum! Knapp aber doch!

Fehler Nummer acht: Sei nicht zu faul bei Shore-Break
Nach einem Anstrengenden, jedoch sehr schönen Tag, hatte ich den Plan, mich einfach an den Strand treiben zu lassen. Was eindeutig eine schlechte Idee war, und mein armer Guide seine nächste Herzattacke erlitt. Shore-Break ist was ziemlich gemeines, die Surfer unter uns kennen es ja. Im Zuge meines sehr überdachten Planes bekam ich an diesem Tag auch noch ein gratis Peeling.

Stammkundenkarte
Die nächsten Tage verliefen ziemlich gut. Wir lernten viel über Wellen, und bestimmte Dinge zu erkennen und waren alle schon ganz gut und sicher auf dem Surfbrett.
Doch mein letzter Surftag sollte noch eine Überraschung für mich bereithalten. Wir fanden uns an meinem Lieblingsspot ein und wollten noch ein letztes Mal, bevor es wieder in die Heimat ging, alles so richtig auskosten.

Fehler Nummer neun: kehre nicht zurück zu alten Fehlern. Der Übermut nahm Oberhand und so schlichen sich anfängliche Fehler wieder ein. Wie zum Beispiel meine Doggystyle-Variante. Die Welle war perfekt, doch die Kraft in den Armen wollte einfach nicht zurück kehren und so saß ich auf allen Vieren am Brett, schaffte es aber unglaublicher Weise doch noch auf zu stehen. Unglücklicherweise wurde diese Neuinterpretation des Surfens von der Guide-Kamera aufgenommen und sorgt für viel Gelächter (und ein bisschen Anerkennung) am Abend bei der Analyse.
Fehler Nummer zehn: fallt nicht ungünstig.

Ein Fehler, den man nicht unbedingt immer steuern kann, doch man sollte es zumindest versuchen. Nachdem sich mein Guide aus dem Staub gemacht hatte (obwohl er versprach mir noch eine letzte schöne Welle zu suchen, ihm davor aber kalt wurde und er jene Welle kurzerhand selbst nahm) saß ich, nicht hilflos, aber doch zumindest ratlos, Mutterseelen alleine draußen im Wasser. Was sagten die Guides? Welche Welle soll ich nehmen? Egal. Keine Zeit zum Nachdenken. Ich paddelte also die nächste Welle an, doch diese entpuppte sich als nicht ideal –aus meiner Sicht und erst im Nachhinein- und so viel ich ins, oder in diesem Fall besser gesagt AUFS Wasser. Und das mit meinem Ohr. Treffsicher!
Das Krankenhaus auf Bali sah mich also wieder. Trommelfell gerissen. Nicht komplett, aber doch. Also packte der Arzt erneut seine Glitzerpackung mit Tabletten aus. Als Dankeschön für meine Treue bekam ich eine Stammkundenkarte und 20% Rabatt auf Medikamente. Lebenslang. Das gelob ich mir.

Das war sogar für mich ein neuer Rekord an Verletzungen in so kurzer Zeit. Doch Alles in Allem hat es sich ausgezahlt und die ersten Schritte sind ja bekanntlich immer schwer. Die Sucht entflammte in diesem Urlaub unlöschbar und wird hoffentlich auch bald wieder gestillt werden.

Writer: Christina Swoboda
Land: 8047 – Österreich
Kategorie: Offene Kategorie